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好莱坞艳照事件或涉101位女星新消费扑面而来,链尚·2017中国服装论坛重塑品牌"地心引力"榆社贴吧

这个世界正在迅速地比特化。

技术的发展使得互联网成为基础设施,成为空气和水一样的存在,形成新的生活底层架构。分布式的失控状态,为人类世界带来前所未有的复杂性与不确定性:时空交错、虚实相生、新旧胶着,“黑天鹅事件”频发、“蝴蝶缺陷”日益显现。与此同时,超越智人局限的技术火种,在新轴心时代的容器中,熔炼新物种:共享经济、超级IP、知识变现……未来充满了无穷尽的意义可能。

对于服装行业而言,“这是一个最坏的时代”:需求分化,流量衰减、势能式微、增长乏力。但“也是一个更好的时代”:消费升级、时空升维、基因进化、认知迭代。经过广泛征集与深入探讨,3月29-30日在北京举办的链尚?2017中国服装论坛将主题定为“品牌重塑:以人为本 融合创新”。身处当下、展望未来,我们向时代大声提问:我们正面对着怎样的消费者?怎样才能赢得这场“时间”的争夺战?是谁在推动企业的马车不断向前?

中国纺织工业联合会会长、中国服装协会会长孙瑞哲,链尚创始人、CEO 赵俊浩,场景实验室创始人吴声,财讯传媒集团首席战略官段永朝,日本建筑设计师青山周平,国家信息中心经济预测部主任祝宝良,北京大学哲学系教授、文化产业研究院副院长陈少峰,北京大学中国社会与发展研究中心主任邱泽奇,创作革新性和服的当代艺术家高桥理子,哥伦比亚大学地球研究院可持续发展政策及管理研究中心副主任郭栋,可持续时尚战略规划专家Allanna McAspurn等嘉宾将进行发言。

业内众多优秀的思考者,如爱慕集团董事长张荣明、歌力思董事长夏国新、安正时尚集团董事长郑安政、白领董事长苗鸿冰、思凡总裁周严、依文集团董事长夏华、例外服饰董事长毛继鸿、日播董事长王卫东、汉帛集团总裁高敏、万旗服饰总经理韩志强、茵曼品牌创始人方建华、晨风集团董事长尹国新、歌莉娅创始人胡启明、领秀总经理陈勇斌、欣贺总裁罗永晖、韩都衣舍董事长赵迎光等“熟面孔”。

此外,本届中国服装论坛还将出现卡乐比株式会社会长兼CEO松本晃、名创优品全球联合创始人兼首席执行官叶国富、1436品牌创始人王臻、唯品会副总裁冯佳路、云集微店CEO肖尚略、北京云思想科技有限公司首席执行官瘦马、步步高集团购物中心事业群总裁张露丹、X分子首席内容官Wayne Lam、衣二三创始人兼CEO刘梦媛、ZARA前趋势首席Manuel Ruyman、TOD’S女装创意总监Alessandra Facchinetti、Salvatore Ferragamo前创意总监Massimiliano Giornetti、曾任Balenciaga女装首席设计师Christine Hyun Mi Nielsen、日本快时尚品牌创意总监Sharon Wauchob等“新面孔”。

再设计:我们正面对着怎样的消费者?

很多人都在说“消费低迷”,但其实造成低迷的很大一部分原因就在于“供给乏力”。 在歌力思董事长夏国新看来,“一方面是大量的过剩造成了库存,一方面是顾客抱怨买不到东西。”克劳西掌舵者韩志强则直言,“如果你没有满足消费者的需要,消费者就不会选择你。为什么?因为有人可以替代你。”新晋品牌之所以能突出重围,也是得益于如今许多传统品牌无法满足的消费者。

更大的挑战则在于,今天的消费者正变得越来越精明和成熟。对此,歌莉娅副总裁林淑玲感受深刻,“我们有一个非常深刻的感受就是市场的去泡沫化,消费者开始慢慢明白她追求的本质是什么。” “这跟现在的自媒体有很大关系,无论是微博、直播,还是微信朋友圈和公众号,无时无刻不在传递最时尚的穿着方式” ,夏国新解释道。这颠覆了信息生产、资讯获取、消费进行的方式、场域和情景。

越来越多的人开始沉溺于移动端资讯、社交、购物的汪洋大海中,而且不能自拔。他们时刻在线,获取大量信息,见多识广。对于他们而言,太阳底下仿佛已无新鲜事。他们与一切互联,也更为挑剔,并更留意价值和真实感,开始重新形成自己对时尚的定义与判断,理清自我的憧憬与诉求,更具专业度。因此,“我们的终端服务更需要在专业性上下功夫”,韩志强说道。

更多的品牌、更多的渠道、更多的零售商……面对如此多的选择,消费者选择品牌的驱动因素到底是什么?夏国新分析道,“去年有一个非常大的变化,就是顾客群消费喜好和需求的变化,年轻化、个性化的潮流非常明显。”更加年轻的设计,正在赢得一大批年轻客户以及老客户的新鲜感和购买欲。林淑玲觉得,“女性想保持,或者变得更年轻。这个诉求是永远不变的。”

安正时尚集团董事长郑安政、链尚创始人&CEO赵俊浩、如涵控股董事长冯敏都不约而同地提到了LV——我们经常认为是非常传统的祖母级品牌。郑安政说,“它现在完全是年轻化,甚至是颠覆性的。很多90后都去买,甚至还带动了上一代。”冯敏认为对于年轻人来说,“以前穿LV出去泡不到妞,而穿Supreme才更有吸引力。”所以,Supreme与LV的联名举动才刷爆了时尚界的朋友圈。

在对潮牌的认知上,新锐设计师刘小路也从最初的排斥变成了现在的坦然接受,觉得潮牌“照顾到了人最基本的心理需求,一个是年轻,一个便是好打理——年轻人想要的还是一个轻松舒适的氛围,也就是去阶级化。” 事实上,除了LV, Gucci、Balenciaga等都开始年轻化、潮流化,极力“迎合”追求新鲜感和喜欢社交媒体的千禧一代。

一个时尚行业转向更轻更快更酷的新时代已经到来。优酷启用全新LOGO,并推出新的Slogan“这世界很酷”。连续三天的“淘宝造物节”引发了诸多90后的集体狂欢。太平鸟直呼其顾客为“鸟人”,甚至为此举办了声势浩大的“鸟人音乐节”。MO&Co.2016年大秀试水“即看即买”的时尚消费模式。

品牌越来越倾向于直面消费者的沟通方式。根本的原因则在于,互联网的去中心化、去平台化,极大地拓展了品牌与消费者的接触面,但在每一个连接点上,品牌对消费者的黏性、吸引力与控制力正在减弱——话语权发生了迁移,甚至是反转。“比如说时装,话语权最早掌握在贵族手里,然后再逐级传达到地表。但现在完全是亚文化倒灌到塔尖里来”,刘小路认为“以前的时装价值体系,现在正处在一个崩塌的阶段。”

场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声将之譬喻为“复杂恐龙的消逝,精美偶像的黄昏”,总有新生命破茧而出。“年轻就是生产力”,布料图书馆创始人 Mary Ma感慨道,“我会关注年轻人的思想,年轻人的生活方式,包括年轻人美育度的培养。这看上去跟商业没有什么太大的关系。但其实任何一种商业都是与人交流,人的思维模式,甚至消费心理,都是最需要去考量的。”

尽管千禧一代备受瞩目,但这并不意味着我们要对市场进行简单的“一刀切”。就中国市场而言,还有两个截然不同的消费群体正在继续快速发展。一个是日益壮大的中产阶级,一个是逐渐被边缘化的老龄化人群。品牌将更加注重设计语言,而非为某一特定年龄群服务。对此,夏国新深表认同,“所以我们提倡的是‘无龄化’”。

“无龄化”更深层的价值则是“无界化”,并不只是单纯地跨越年龄的界限,还意味着跨越国域疆界、打破次元壁。与其他年龄群相比,千禧一代最突出的特点在于,他们是互联网的原住民,生活在无国界的环境中,自认为是“世界公民”。东方和西方的文化壁垒在他们身上得到消解,多元的教育和文化背景使得“MIX”成为新的消费要义。他们受价值雷达驱动,探测着蓊郁茂密的品牌丛林。

以前国际设计师操刀国内品牌“水土不服”的问题正在迎刃而解。曾在Armani、Hugo Boss、Ferragamo等品牌工作过的Graeme Black加入顶级羊绒品牌1436出任创意总监。ICICLE之禾则已经在巴黎实现国际化团队、公司化运作,成功推出ICICLE Paris之禾巴黎线。越来越多的中国品牌开始展现全新的全球视角,并且希望进驻国际市场。

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